Строим по немецкой технологии

Германия — страна-родоначальник многих принципов комфортной жизни. Яркий пример — немецкая технология строительства домов. Благодаря этому принципу можно быстро создавать красивые энергосберегающие жилища. Обсудим особенности оригинальных каркасных зданий и нюансы их возведения.

Фахверковые дома в Германии и других странах: история и эволюция 

Дома фахверк (от нем. Fachwerk — «каркас»), ставшие прародителями современной немецкой технологии начали возводить еще в XII веке, однако расцвет пришелся на XV. В средневековье ценилась не столько красота конструкций, сколько практичность и прочность. Здания полностью отвечали этим требованиям и соответствовали представлениям людей о комфортном жилище. 

По одной из легенд у истоков появления крепких домов стоит кораблестроение. Умельцам пришло в голову, что на основе каркаса получатся не только надежные судна, но и жилые здания. Сказано — сделано. Было решено использовать для строительства брус и подручные утеплители из природных материалов. 

Мало кто знает, что в эпоху расцвета немецкой технологии строительства во главе угла стояла экономия. В то время земля была очень дорогой, поэтому люди стремились возводить маленькие, но очень функциональные сооружения. Каждый этаж делали шире предыдущего, чтобы он на 40-50 см нависал над нижним. Тогда это было нужно в целях увеличения жилой площади, а впоследствии такой ход стал изюминкой архитектуры. 

Еще одна характерная особенность первых немецких домов — темный каркас и светлые стены. Такое оформление было призвано подчеркнуть секционное строение конструкций. За счет нехитрого, но нетривиального дизайна здания были похожи на пряничные домики. 

Первые дома по новой технологии получались очень сдержанными в плане оформления. Затем мастера решили совместить традиционный фахверк с модными тенденциями барокко, готики, ренессанса. На домах появлялись скульптуры, венки, цветочные вазы, лепнина.

Чуть позже стили немецкой технологии разделились по географическим признакам. Появились такие направления фахверка, как алеманский, фраконский, нижнесаксонский. В разных областях Германии еще сохранились постройки того времени. На фото пример такого здания. 

В эпоху расцвета немецкой технологии у зданий появились еще некоторые особенности:

• Скрытая символика. Например, балки каркаса могли быть с перекрестом в виде буквы Х, что ассоциировалось с Андреевским крестом. У-образная форма называлась «дикий человек», ровная конструкция — «швабская женщина». О точном происхождении архитектурной символики до сих пор спорят, но иногда используют ее и в современных зданиях. 
• Маски и завитки на фасаде. Первые защищали дома от злых духов, вторые — служили оберегами от молний. Также встречались изображения солнца, символизирующие материальное благополучие владельцев жилища. 
• Маленькие окна в один ряд. Такое решение было призвано улучшить эстетику сооружений и избавить каркас от излишних нагрузок. 

С XVIII по XXI века интерес к немецкой технологии угас. Это было связано со сложностью проведения коммуникаций и освоением новых принципов возведения зданий. Зато сейчас технология снова «на коне». 

Современные здания по немецкой технологии строятся по тому же принципу, но сильно отличаются внешне. В них уже нет той притягательной «пряничности», хотя в целом тенденции оформления сохранились. Упор делается все же на практичность и стильный дизайн. Однако остальные принципы возведения конструкции и планировки неукоснительно соблюдаются. 

Еще одна отличительная особенность современных потомков того самого фахверка — вытянутая по вертикали конструкция. Раньше дома стремились в ширину, чтобы занять как можно больше земельной площади. Некоторые и сейчас действуют по этому принципу, если хочется видеть на участке невысокое, но вместительное здание.

Особенности домов по немецкой технологии

Немецкие дома сильно отличаются от канадских каркасных зданий. Они имеют другую архитектуру и обшиваются преимущественно энергоэффективными панелями. 

Основные особенности:

• Строгие сдержанные формы.
• Наличие обустроенного крыльца, объединенного с верандой.
• Обустроенный теплый чердак или мансарда.
• Панорамное остекление.
• Присутствие балконов и эркеров.
• Фасады с облицовкой из натуральных материалов.
• Двух или четырехскатная крыша, покрытая мягкой кровлей.

Одноэтажные каркасные дома по немецкой технологии строят очень редко. В основном в зданиях 2 или 3 этажа. И это пространство уже должно быть продумано в плане использования. Например, у немцев первый этаж занимает кухня или столовая, а все жилые помещения находятся на втором или третьем. Там же располагают игровую, домашний спортзал, бильярдную (если такие комнаты есть в проекте).

Для педантичных немцев очень важно четкое зонирование дома, и эту традицию они закладывают в технологию строительства. Проект подразумевает, что каждый квадратный метр здания будет приносить пользу. Именно поэтому в немецких домах не бывает длинных извилистых коридоров и «лишних комнат». Перегородки между помещениями тоже устанавливают в минимальном количестве. 

Преимущества и минусы каркасных домов по немецкой технологии

Главное преимущество — скорость возведения и отделочных работ. Если кирпичные дома зачастую строят годами, то каркасное здание — всего 2-3 месяца. Конечно, погодные условия накладывают отпечаток на сроки, но вполне реально справиться за лето.

Еще несколько преимуществ:

• Стильное сдержанное оформление зданий.
• Простота монтажных работ с каркасом.
• Отличные звукоизоляционные качества материалов.
• Срок эксплуатации от 50 лет.
• Экологичность и безопасность за счет использования натуральных материалов. 
• Экономия на отоплении благодаря специальным панелям в составе каркаса. 

Объективных минусов нет, есть один нюанс — при строительстве домов очень важно досконально соблюдать немецкую технологию. Любые отступления от проекта чреваты проблемами в эксплуатации здания и дополнительными расходами на исправление недочетов. Если у вас совсем нет опыта в сборке каркасных строений, лучше поручить задачу профессионалам.

Строительство домов по немецкой технологии

Чтобы иметь полное представление о принципе строительства, важно разобраться в теории каждого элемента конструкции. Обсудим все составляющие домов, материалы и варианты отделки. 

Фундамент 

Тип фундамента для каркасного дома следует выбирать с оглядкой на особенности почвы. 

Варианты:

• Свайно-винтовой фундамент. Оптимальный вариант основания на зыбкой болотистой, песочной и глинистой почвах. Такой фундамент представляет собой заглубленные в грунт вертикально стоящие сваи. Варьируя положение элементов, можно нивелировать неровности на участке.
• Ленточный фундамент. Основание-«лабиринт» с небольшим заглублением подойдет для ровных участков с устойчивым грунтом.
• Плитный фундамент. Эта основательная сплошная площадка станет оптимальным вариантом, если планируется строение выше двух этажей. Еще условия для плитного фундамента — стабильный грунт и отсутствие сильных перепадов высоты на участке.

Каркас

Дома по немецкой технологии возводят на основе деревянных и стальных каркасов. В период расцвета популярности таких зданий использовали только древесину, считая, что металл будет визуально утяжелять конструкцию. Сейчас у профессионалов аналогичные предпочтения, однако практичные и долговечные стальные каркасы встречаются все чаще.

Выбирать материал для каркаса следует исключительно по эксплуатационным характеристикам. В таблице перечислены достоинства и недостатки двух вариантов оснований.

Деревянные каркасы встречаются чаще, поскольку дома на их основе проще и быстрее утеплять. Однако перед возведением материал следует обработать специальными противопаразитарными и противопожарными составами. Металлический каркас перед обшивкой обычно покрывают средствами от коррозии. 

Оба варианта каркасов для немецких домов достаточно быстро собираются и примерно одинаково стоят. Существенная разница будет в весе конструкции — деревянная гораздо тяжелее. 

Стены каркасного немецкого дома

Немецкая технология подразумевает грамотный монтаж угловых узлов стен. Поэтому в каркас часто включают дополнительные стойки для усиления жесткости обвязки. 

Выстроенный каркас заполняют двумя слоями утеплителя. Можно использовать минеральную вату в матах. Однако чаще утепляют плитами PIR или ЭППС. 

Следующий этап — обшивка каркаса листовыми материалами. Чаще всего используют ОСП. Между слоями стенового «пирога» прокладывают паро- и гидрозащитные мембраны. 

Современные немецкие дома могут иметь стены из крупноформатных стеклянных блоков. Их вставляют в проемы каркасной конструкции вместо традиционной обшивки панелями. Чтобы здание отвечало требованиям энергоэффективности, используют специальные мультифункциональные стеклопакеты. Они прекрасно пропускают естественный свет и сохраняют в помещениях тепло.

Пол в немецких каркасниках

Технология монтажа пола одинакова практически для всех типов каркасных домов. 

Основные этапы работ:

• Уложите на фундамент слой гидроизоляционного материала.
• Уложите на гидроизоляцию каркас из деревянных балок, обработанных специальными составами против влаги и грибка.
• Заложите в ячейки каркаса утеплитель.
• Покройте конструкцию пароизолирующей мембраной.
• Монтируйте обрешетку, затем покройте ее влагозащитной мембраной.
• Уложите на обрешетку черновой пол, затем любое финишное покрытие. 

Если в доме несколько этажей, технология укладки пола будет одинаковой для каждого. Только вместо этапа с гидроизоляционным материалом потребуется укрепление межэтажных перекрытий.

Крыша немецкого каркасного дома

Чаще всего для каркасников по немецкой технологии делают стандартную двускатную крышу. Для покрытия характерны широкие свесы (50-70 см). Они защищают стены от стекающей воды и подчеркивают уникальный стиль здания. 

Алгоритм укладки крыши:

• Уложите конструкцию из мауэрлатов (крепких брусьев).
• Уложите продольные рейки, затем стропильные ноги.
• Монтируйте мауэрлаты по скату крыши.
• Укрепите конструкцию продольными рейками и подкосами.
• Монтируйте обрешетку, гидроизоляцию.
• Уложите на обрешетку отделочный материал, например, мягкую черепицу.

Не забудьте о самом важном этапе — утеплении. Это обязательно, поскольку под крышей в немецких домах предусмотрено жилое помещение, например, детская комната в мансарде. Строгих требований к утеплителю нет. Главное, чтобы материал исправно выполнял свои функции и был экологически безопасным. 

На высоком доме можно сделать сложную четырехскатную крышу. Главное требование к конструкции — свесы от 50 см с каждой стороны. 

Двери и окна немецких домов

Традиционная немецкая технология подразумевает прямоугольные или арочные окна с тонкими переплетами. Первые можно подчеркнуть деревянными резными ставнями. Арочным окнам не нужен дополнительный декор.

Двери немецких домов могут быть полностью деревянными или полуостекленными. Форма чаще всего прямоугольная. Это универсальный вариант для любой стилизации фасадов.

Внешняя отделка каркасного дома по немецкой технологии

Если канадские каркасники характеризуются достаточно строгой отделкой фасада, то с немецкими можно поэкспериментировать. Чаще всего дома оформляют деревом, натуральным камнем и декоративной штукатуркой. 

Если хотите создать а-ля пряничный домик, сделайте оформление из дерева и стеклянной мозаики. Тяготеете к сдержанной элегантности? Выручат вагонка и декоративные панели. 

В оформлении немецких домов можно сочетать разные материалы и внедрять украшения из разных стилей. Например, завитки в традициях барокко.

Интерьеры каркасных домов 

Немецкая технология не диктует тенденции оформления комнат. Вы можете выбрать абсолютно любой современный или классический дизайн.

Для внутреннего оформления можно выбрать традиционный для частных домов стиль шале. В таких дизайнах преобладают натуральные материалы — дерево и камень. 

По-прежнему популярен урбанистический лофт, где царствует отделка деревянными балками, кирпичом, бетоном. Можно разбавить этот смелый стиль нотками готики.

Всегда в моде тенденции классического оформления. В рамках такого дизайна стены можно отделать обоями или декоративной штукатуркой, полы выстелить ламинатом или паркетом. 

Еще несколько популярных стилей: модерн, сканди, эко, минимализм. Во все эти направления отлично вписывается неброская отделка из натуральных материалов.

Инженерные коммуникации в немецких домах

В жилых каркасных домах предусмотрены все виды инженерных коммуникаций: электро- и водоснабжение, при необходимости газификация. Обязательно следует организовать систему принудительной вентиляции для поддержания комфортного микроклимата в комнатах. 

Инженерные коммуникации в домах по немецкой технологии прокладывают в стенах и вдоль пола. Грубая ошибка — делать в несущих стойках полости под трубы. Не стоит использовать и срощенные балки. Такая закладка инженерных коммуникаций существенно ослабляет каркас, следовательно, снижается срок эксплуатации строения. 

Стоимость и сроки возведения домов по немецкой технологии строительства

Домокомплекты изготавливают на высокоточных станках и привозят на объект уже готовыми к сборке. Чтобы здание получилось крепким и надежным, необходимо профессионально подойти к созданию проекта. Обязательно составить чертеж и предусмотреть нагрузку на все узлы конструкции. 

Процесс производства каркаса для дома занимает в среднем 2-3 недели. Монтаж можно завершить за 1-2 месяца в зависимости от особенностей проекта и климата в регионе. 

Клееный брус и металлоконструкции не усаживаются, поэтому можно сразу приступать к отделке. В среднем на облицовку фасада и чистовой внутренний ремонт уходит 2-3 месяца. Итого — возведение дома «под ключ» занимает примерно полгода. 

Перейдем к цифрам. В итоговую сумму войдет стоимость закладки фундамента, изготовления каркаса, а также цена утеплителя, гидро- и пароизоляционных материалов, отделки, остекления. Приплюсуйте услуги по созданию проекта и монтажные работы. Минимальная цена кв.м с учетом вышеперечисленного стартует от 50 000 рублей. Сумма сильно зависит от класса материалов, варианта стилизации, региона. Примерные цифры строительная бригада назовет на этапе создания проекта. 

Когда на участке появится комфортный и теплый дом, можно подумать о благоустройстве территории. Например, сделать искусственный водопад или оформить зону бассейна.

Во многих странах существуют особенные технологии возведения жилых частных домов, которые использовались веками. В основном традиции складывались исходя из климатических условий и возможностей местности, где производилась стройка, то есть  с учетом того, каким материалом она была богата. Правда, в наше время все уже несколько не так – для возведения зданий повсеместно доступны самый разнообразные материалы, и задача, стало быть, упростилась. Однако, основные технологические принципы во многом сохранились.

В последнее время множество вопросов у хозяев участков под застройку вызывает особое направление — строительство дома по немецкой технологии. Сразу надо отметить, что этот образ во многом, так сказать, собирательный. Чаще всего такой подход подразумевает быстрое возведение стен с минимальными затратами и с обеспечением максимальной энергоэффективности здания. Поэтому он становится все более популярным и в некоторых российских регионах, со схожими с европейскими климатическими условиями.

На деле же существует несколько технологий, которые относят с той или иной долей условности к «немецким». Посмотрим на них вначале вкратце, а затем одну разберем подробнее.

Преимущества немецких технологий строительства

Основным преимуществом технологий, которые принято называть немецкими, является то, что стройка проходит очень быстро. Буквально в течение летнего периода дом может быть возведен и сдан «под ключ». Так, например, дом из качественных газобетонных блоков, имеющий площадь в 180÷200 м², легко возводится за полтора ÷ два месяца.

Кроме этого, существуют и другие «плюсы» использования особых технологических приемов, к которым можно отнести следующее.

• Проект дома может быть адаптирован для любых разумных климатических условий. То есть если дом возводится в регионе с холодными зимами, то достаточно будет произвести более надежное утепление стен, пола, перекрытий и кровли.
• Учитывая то, что в Германии традиционным является очень бережное, экономное отношение к энергоресурсам, обеспечивающих комфортное проживание, дома, построенные по одной из немецких технологий, сами по себе становятся очень энергоэффективными.
• Срок безаварийной эксплуатации, безусловно, при должном обслуживании, составляет минимум 50 лет.
• Вся Европа с особой требовательностью относится к экологической безопасности жилища. И поэтому дома возводятся из нетоксичных, безвредных для человека и окружающей среды материалов, что является одним из важнейших преимуществ.
• Простота возведения и эксплуатации. Как правило, проекты таких домов освобождены от излишних элементов, а расположение помещений продумано так, что их использование было максимально комфортным.
• Нельзя не отметить эстетичный внешний вид фасада строения. И после завершения строительства он, при желании, может быть «усложнен» дополнительными декоративными элементами.

Основные типы «немецких» домов и их общие характеристики

В Германии широко практикуется строительство домов из различных материалов — это могут быть утепленные каркасные конструкции, здания из сэндвич-панелей, плит или блоков.

• Самым, пожалуй, доступным по цене вариантом строительства дома является каркасная технология. Кстати, она широко применяется не только в Германии, но и в Финляндии и других скандинавских странах, которые схожи по своим климатическим условиям с холодными российскими регионами.

В подобной конструкции каркас стен формируется из клееного бруса. Утеплительный материал укладывается между элементами каркаса, который затем с обеих сторон обшивается доской, фанерой, ОСП или другими современными листовыми или штучными материалами.

В качестве утеплителя в каркасных конструкциях чаще всего используется минеральная вата, лучше – на базальтовой основе. Но может быть применен и другой термоизоляционный материал, не подверженный деформации и гниению. Клееный брус, который формирует остов стен, изготавливается по специальной технологии, которая учитывает область его применения, что делает основание более прочным и надежным.

Как возводится каркасный дом?

Если соблюдать все технологические требования к строительству такого жилья, не допускать непродуманных упрощений, то прослужит оно немало и будет весьма комфортным. Подробная информация о строительстве каркасного дома своими руками изложена в специальной публикации нашего портала.

• Другой популярный вариант постройки домов в Германии — это использования для возведения стен сэндвич-панелей (СИП-панелей).

Панели производятся разных размеров и могут быть использованы для утепления уже возведенных стен, в каркасном строительстве или же как самостоятельный самонесущий материал. Для постройки стен используются специальные панели, представляющие собой брусчатый каркас, утепленный пенополистиролом, который с двух сторон обшит ОСП (ориентировочно-стружечная плитой).

Цены на SIP панели

SIP панели

Утеплитель, заложенный в панели, может иметь различную толщину — этот параметр выбирается в зависимости от того, в каком регионе будет возводиться дом, на основании проводимых теплотехнических расчётов.

Дома, выстраиваемые из СИП-панелей, собираются по технологии крупноузловой сборки. Элементы здания, как правило, изготавливаются в заводских условиях на 90% их готовности. И на строительной площадке остается только произвести их сборку в единую конструкцию. Производство панелей сразу осуществляется по точным размерам, согласно разработанному проекту, поэтому их сборку на месте произвести совсем несложно.

Сложность сборки дома из панелей заключается лишь в том, что при их монтаже не обойтись без специальной подъемной техники. Однако, если сравнить длительную работу бригады строителей, которая обойдется тоже недешево, то стоимость аренды техники покажется совсем недорогой.

К достоинствам каркасных и панельных конструкций можно отнести следующие факторы:

— Легкость конструкции позволяет установить ее на малозаглубленный или свайный фундамент.

— Благодаря низкой теплопроводности утеплителя стены, даже имеющие, казалось бы, небольшую толщину, обеспечат хороший уровень термоизоляции помещений;

— Предоставляется возможность использования внутристенного пространства для размещения тех или иных инженерных коммуникаций.

— Довольно высокая несущая способность стен позволяет выбрать любой из понравившихся кровельных материалов.

— Отмечается высокая степень сейсмоустойчивости и низкая восприимчивость к сезонному движению грунта.

— Безусадочность конструкции дает возможность без дополнительного ожидания приступать к проведению отделочных работ фасада и внутренних поверхностей.

— Такая технология открывает широкие возможности реализации любых, даже самых сложных проектов.

— Остается возможность в дальнейшем обустраивать капитальные пристройки, что сделать достаточно затруднительно, если дом построен из кирпича и имеет глубокий фундамент.

— Вести строительство дома можно практически в любое время года, при условии обеспечения защищенности от повышенной влажности и осадков.

— Важны экологическая чистота создаваемого здания — в Германии все стройматериалы имеют специальную сертификацию, удостоверяющую их качество.

— При постройке каркасного дома и вовсе можно обойтись без привлечения специализированной техники.

— Вполне доступная общая стоимость строительства объясняется всеми перечисленными выше факторами.

• Однако, все же более популярный материал для постройки малоэтажного дома — это блоки, изготовленные по разным технологиям и на разных основах. Строительные блоки бывают газосиликатными (пенобетон или газобетон) и керамическими. Вот на доме из керамоблоков и будет сконцентрировано наше внимание в дальнейшем.

Строительство жилого дома из керамических блоков

В последнее время в малоэтажном строительстве все чаще стали использоваться керамические блоки, имеющие отличные характеристики для постройки домов в регионах с холодным климатом. Эти штучные изделия обладают довольно большими размерами, что делает процесс стройки быстрым и более простым, в отличие от использования кирпича, изготавливаемого из того же материала. Кроме того, керамические блоки имеют более низкую теплопроводность за счет большого количества внутренних пустот, разделенных перегородками.

Изготовление керамических блоков

Посмотрим поближе, что представляет собой керамический стеновой блок. Иногда этот вид материала еще называют поризованной теплой керамикой или же крупноформатным камнем. Он является более высокотехнологичным аналогом пустотелого кирпича, схожим с последним по сырью изготовления, однако, превосходящим его по эксплуатационным параметрам, а также по линейным размерам — как минимум в два раза. 

Цены на керамические блоки

керамические блоки

Керамический блок с двух сторон по своей длине имеет стыковочный замок «гребень-паз», который минимизирует в кладке количество сквозных швов, что значительно снижает коэффициент теплопроводности стен. Благодаря этому, дома, выстроенные из керамоблоков, в отличие от кирпичных строений, получаются значительно более теплыми.

Производство этого стройматериала практически невозможно в кустарных условиях. Поэтому шансов нарваться на дешевую подделку, наверное, и нет, то есть потребитель может быть уверен в качестве стройматериала, так как процесс проходит в соответствии с технологическими требованиями и под строгим контролем. Изготавливаются керамоблоки на специальном оборудовании и являются абсолютно экологически чистым материалом, так как в производстве используется только натуральное сырье.

Процесс изготовления состоит из нескольких этапов:

• Специально подобранная очищенная глина тщательно перемешивается до однородного состояния.

• Затем в массу добавляются поризаторы, в качестве которых используются древесные опилки, рубленая солома, шелуха от риса и семечек, измельченный торф или другие подобные органические отходы, после чего масса снова хорошо перемешивается.
• Далее, масса по технологии экструзии формуется в заданных геометрических размерах и нарезается на блоки.
• Следующим шагом производится сушка сформованных изделий от излишней влаги.
• Финалом процесса изготовления идет обжиг просушенных блоков при определенных технологией температурах. При таком обжиге поризаторы выгорают, оставляя вместо себя мельчайшие пустоты-поры, которые еще значительнее снижают теплопроводность материала.

Линейные параметры и технико-эксплуатационные характеристики керамических блоков

Керамические блоки разных производителей отличаются своими линейными параметрами, от которых, безусловно, зависят и некоторые технико-эксплуатационные характеристики изделий. В качестве примера можно рассмотреть характеристики керамоблоков «Porotherm» австрийской компании «Wienerberger»:

Наименование характеристик	«Porotherm 38»	«Porotherm 44»	«Porotherm 50»
Длина, ширина, высота, мм	380×248×238	440×248×238	500×248×238
Масса, кг	17	19	21
Прочность на сжатие, МПа	10	10	10
Теплопроводность, Вт/(м×K)	0.13	0.13	0.13
Морозостойкость, цикл	50	50	50
Влагопоглощение, %	11÷14	11÷13	11÷13

Всего производится 14 разных типоразмеров блоков. Кроме этого, изделия могут различаться количеством и размером пустот во внутренней их части, а также геометрией соединительных замков «паз-шип».

Как и обычный кирпич, керамические блоки могут подразделяться на лицевые и рядовые. Рядовые используются для постройки внешних стен или внутренних перегородок, которые в дальнейшем будут облицованы декоративным материалом или оштукатурены. Лицевые блоки предназначены для возведения внешних стен под расшивку. Часто они используются для создания многослойной утепленной кладки, примерно так, как показано на иллюстрации выше.

Положительные и отрицательные качества керамических блоков

Естественно, как и любой стройматериал, керамические блоки имеют свои достоинства и недостатки. И о них необходимо знать заранее, выбирая такой материал для строительства дома.

К преимуществам керамических блоков, по сравнению со многими иными строительными материалами, можно отнести следующие моменты:

• Низкая теплопроводность изделий. Пустоты внутри блока, а также пористость самого материала, способствуют отличному сохранению тепла внутри дома.
• Большие габариты блоков позволяют выстроить стены дома в максимально короткий срок. Кроме размеров, удобству кладки способствует замок блоков.

• Экономия кладочного раствора. Блоки укладываются на достаточно тонкий слой раствора, а на их боковые стороны блоков раствор наносится только в пазы замка или же не наносится совсем.

• Важна и экологическая чистота изделий, так как они не только производятся из экологически чистого сырья. Кроме того, они являются «дышащим» материалом, на поверхности и внутри которого не создается благоприятная среда для образования плесневых колоний.
• Относительно небольшой вес изделий тоже способствует ускорению кладочных работ, а также снижает нагрузку на фундамент возводимого строения.
• Низкое влагопоглощение делает материал устойчивым к внешним природным воздействиям.
• Стены с большим количеством пустот задают высокий уровень звукоизоляции помещений от внешнего шума.
• Керамические блоки являются негорючим материалом, и относится к группе горючести «НГ».

К негативным моментам, связанным с выбором этого материала, можно отнести следующее:

• Сложность раскроя керамических блоков. Для того чтобы их разрезать потребуется электропила, с которой нужно уметь работать.

• Высокая стоимость керамических изделий, отпугивающая многих потребителей.
• Для возведения стен лучше приглашать специалиста, работавшего ранее с этим материалом, так как существуют некоторые нюансы, которые учитываются при проведении работ.

• Для выполнения кладки потребуется специальный раствор, на который также потребуются дополнительные расходы. Правда, как уже говорилось, расходуется он весьма экономно.
• Есть немалые сложности в транспортировке и разгрузке. Эти операции необходимо выполнять очень аккуратно, так как прошедшая обжиг керамика является достаточно хрупким материалом. Изделия могут дать трещину или даже полностью расколоться при случайном резком ударе.

Узнайте, как строятся дома по финской технологии, из нашей новой статьи на нашем портале.

Пример строительства дома из керамических блоков по немецкой технологии — пошагово

Теперь, ознакомившись с основными характеристиками керамических блоков, можно перейти к рассмотрению строительства дома из этого материала.

Дом, этапы строительство которого будут рассмотрены в таблице, возводится в Германии, в городе Ольденбург, в регионе с умеренно теплым климатом, где максимальные зимние морозы, как правило, не ниже -1 ÷ -3 °С. Поэтому дополнительное утепление стенам в данном случае не требовалось. Сразу следует также отметить, что такая конструкции фундамента под двухэтажное строение не может быть использована в болотистых местностях, а также в тех случаях, когда грунтовые воды проходят очень близко к поверхности земли.

Для возведения внешних несущих стен используются блоки, имеющие внутреннее утепление, состоящие из минеральной ваты. Благодаря этому и собственным теплотехническим характеристикам пористой керамики, дома получаются достаточно теплыми. Для внешней отделки построек, выполненных из керамических блоков, могут быть использованы разные виды отделки. В данном случае, проект рассчитан на однослойный отделочный вариант, то есть оштукатуривание.

Цены на фасадную штукатурку

фасадная штукатурка

Кроме однослойного, применяется и двух, а также трехслойная отделка с использованием утеплительного материала и декоративного кирпича. Эти варианты подходят для домов, возводимых в регионах с холодными зимами.

По проекту строящийся дом имеет размеры в плане 9.93×7.300 метра. Он строится в два этажа, без подвальных и чердачных помещений. На первом этаже здания должен быть расположен санузел, кухня, прихожая с лестницей, ведущей на второй этаж, и три жилых комнаты. На втором этаже также предусмотрен санузел, четыре отдельных помещения и одно проходное.

Иллюстрация	Краткое описание этапов проведения строительных работ
	Итак, первым этапом под постройку дома расчищается и размечается площадка под котлован. Затем, по намеченным ориентирам с места будущей постройки изымается грунт. Глубина котлована невелика – она должна быть равна всего 450÷500 мм. Работы могут производиться вручную или же с применением специальной техники. Последний вариант значительно ускорит работы.
	Далее, производится вторичная точная разметка территории для определения точных контуров дома. Особое внимание уделяется прямизне углов площадки. По ее углам устанавливаются специальные угловые ориентиры-обноски, которые помогут обустроить фундаментную плиту под дом с идеально ровными прямыми углами. Безусловно, лучше всего проводить работу с использованием геодезического оборудования. Хотя можно при старании справиться и вручную, но проявляя повышенную аккуратность, точность, и обязательно промеряя диагонали вычерчиваемого прямоугольника – они должны быть в точности равны.
	Следующий этап — это послойная засыпка котлована песком. Как известно, песок является отличным гидроизоляционным материалом, способным отводить влагу от конструкций, под которые из него сделана засыпка, и препятствовать морозному вспучиванию грунта. Песчаная подушка засыпается слоями в 80÷100 мм, каждый из которых уплотняется с высочайшей тщательностью.
	Трамбовка-уплотнение производится с помощью специального аппарата, который называется виброплитой.
	Таким образом, котлован на всю глубину должен быть заполнен плотной песчаной массой. На иллюстрации хорошо показано, что песок уплотнен настолько, что способен выдерживать заехавшую на площадку специализированную строительную технику.
	Далее, производится разметка прокладки инженерных коммуникаций — канализации и гофрированных кожухов, через которые будут в дальнейшем проложены водопроводные трубы. После проведенной разметки роются траншеи для прокладки труб между точкой подключения их к центральным магистралям и выходом на первом этаже будущего дома. Как правило, трубы закрепляются в местах расположения санитарных узлов. Закрепление трубы в определенной точке производится путем трамбовки ее окружения или даже заливки этой области бетонным раствором. Если планом строительства предполагается подземная подводка электрического кабеля, то сейчас тоже самое время заняться этим вопросом.
	После завершения работы с трубами и иными коммуникациями, по всему периметру будущей плиты-основания устанавливаются и закрепляются подпорками доски опалубки. Опалубка должна подниматься на высоту, равную высоте плиты.
	Если закрепление выхода труб будет проведено с помощью бетонного раствора, то следующий этап работ должен производиться только после его застывания. Заключается этот этап в настиле и скреплении между собой с помощью специального битумного клея гидроизоляционных полотен, которые укладываются внахлест на 100÷120 мм. Для прохода коммуникационных труб в полотнах прорезаются отверстия нужного размера, а примыкания к ним гидроизоляции лучше всего залить мастичной массой.
	Если же дом планируется возвести в более холодных климатических условиях, то без утепления пола первого этажа не обойтись, так как все тепло от системы «теплый пол, будет уходить на обогрев бетонного основания. Поэтому, на песчаную утрамбованную насыпь, сначала укладывается утеплительный материал в один или несколько слоев, в качестве которого чаще всего используется экструдированный пенополистирол, но иногда применяется и керамзит. Последний является натуральным материалом, не выделяющим токсинов. Однако, керамзитовая засыпка должна быть тоже хорошо утрамбована, а этот процесс займет гораздо больше времени, чем укладка утеплительных плит. Если планируется обустройство утепленной плиты, то гидроизоляция настилается сверху утепляющей прослойки.
	Далее, выполняется армирование плиты. Для этого сверху гидроизоляционного материала, по всей площадке укладываются модули арматурной сетки, которые скрепляются между собой проволочной скруткой.
	Если толщина фундаментной плиты превышает 150 мм (а так чаще всего и бывает – обычно плиту делают не тоньше 200 мм) арматурные сетки монтируются в два слоя, с определенным промежутком между ними. Плита основания должна быть качественно армирована металлом по всей своей пощади, так как на нее будет приходиться высокая нагрузка от конструкции здания, включая и эксплуатационные нагрузки.
	Далее, после того, как арматурный каркас будет смонтирован, в опалубку заливается бетонный раствор. Очень важно, чтобы он был залит за один заход — только в этом случае плита будет монолитной, а значит, надежной и долговечной. Производя данную процедуру, рекомендовано отверстия коммуникационных труб закрыть специальными крышками или же хотя бы полиэтиленовой пленкой, чтобы раствор не попал внутрь каналов.
	Залитый в опалубку бетон равномерно распределяется по всей площади плиты, на всю ее глубину. Арматурная конструкция должна быть полностью закрыта раствором, и сверху должен обеспечиваться необходимый защитный бетонный слой – обычно не менее 30÷50 мм.
	Раствор максимально уплотняется по все глубине – для этой цели не обойтись без глубинного вибратора. А окончательное разравнивание лучше всего проводить специальной виброрейкой, которая не только делает ровной поверхность плиты, но и дополнительно уплотняет залитую бетонную массу
	Готовая, выровненная и затертая плита оставляется для застывания набора прочности. Последующие строительные работы можно будет производить не ранее, чем через четыре недели (имеется в виду летний период, с нормальными условиями для созревания бетона). При использовании при замешивании бетонного раствора специальных добавок, которые ускоряют его схватывание и созревание, срок ожидания может быть сокращен примерно вдвое. После того как бетон застынет и будет готов к проведению следующего этапа строительства, снимаются доски опалубки.

Плитный фундамент – от расчетов до практического исполнения.

Подробно в таблице на возведении плитного фундамента не останавливались. Но это по то причине, что этому типу основания на нашем портале посвящена отдельная статья – «Фундамент-плита своими руками: пошаговая инструкция». А еще одна публикация подробно рассказывает об особой разновидности такого типа фундаментов – «утепленной шведской плите», которую с полным основанием можно назвать и «немецкой».

Иллюстрация	Краткое описание этапов проведения строительных работ
	Обустройство плитного фундамента под рассматриваемый дом можно назвать самым длительным этапом работ, так как необходимо выждать определенный срок набора бетоном марочной прочности. Кладка же стен, благодаря достаточно крупным габаритам блоков, может быть осуществлена опытной бригадой буквально за несколько дней. Как можно видеть на иллюстрации, паллеты с керамическими блоками разгружаются и устанавливаются ближе к центральной области плиты.
	По краю готовой плиты, под будущую кладку керамических блоков, необходимо проложить полосу гидроизоляции, которая закрепляется к фундаментной плите с помощью специального клеевого бетонного раствора.
	В качестве гидроизоляции может быть использован знакомый всем рубероид или же один из современных гидроизоляционных рулонных материалов, например, «Технониколь».
	Чтобы кладку блоков было производить проще, и она получалась идеально ровной, от одного до другого угла каждой из сторон плиты протягиваются веревочные ориентиры. Кладка начинается от углов фундамента — так будет легче выдержать ее ровность. Кладочный раствор наносится на гидроизоляционный материал достаточно толстым слоем, так как угловые камни должны быть хорошо закреплены на основе. Между собой блоки скрепляются с помощью рельефных замков. Однако, по углам кладки вертикальные швы между блоками могут быть дополнительно промазаны раствором.
	На иллюстрации показана строительная площадка с установленными на фундаментной основе паллетами с керамическими блоками. Такое расположение материалов удобно для работы, которая к тому же будет идти быстрее, благодаря тому, что материал не придется подносить к месту кладки издалека. Так сказать, все необходимое будет под рукой. Первый ряд кладки сразу задает разрывы под дверные проемы.
	Второй ряд кладки также следует начинать от углов фундамента. Если под первый кладочный ряд раствор необходимо было наносить толстым слоем, то под второй ряд достаточно будет толщины в 3÷5 мм.
	Установив угловой камень второго ряда, его обязательно нужно проверить на ровность, как по вертикали, так и по горизонтали с помощью строительного уровня.
	Первый и второй ряд кладки в данном случае дополнительно будут служить цоколем для строения. Поэтому, закончив монтаж блоков этой области дома, второй кладочный ряд перекрывают гидроизоляционным слоем, который настилается на клеевой раствор с выступом в сторону улицы на 7÷8 мм.
	Далее, слой гидроизоляции прижимается к горизонтальной поверхности стены с помощью мастерка или гладилки. Выступающая часть резинового полотна загибается вниз, параллельно вертикальной стене.
	На углах выполненной цокольной кладки гидроизоляционные полотна настилаются внахлест, который скрепляется тем же раствором.
	Следующим шагом осуществляется кладка первого ряда основной поверхности стены. Этот ряд устанавливается на гидроизоляцию без раствора с выступом в сторону фасада на 7÷8 мм, то есть настолько же, насколько было припущено вперед гидроизоляционное прорезиненное полотно.
	Кладка стен, так же, как и цокольной части строения осуществляться от углов, под периодическим контролем с помощью строительного уровня.
	Когда нижняя часть угловых областей будет выведена на 4÷5 рядов, между рядами углов каждой из сторон дома протягиваются шнуры, которые станут ориентировочными для кладки блоков между ними.
	На этой иллюстрации хорошо видны вертикальные швы, которые следует перед соединением блоков дополнительно к замку обработать раствором — это угловые и обрамляющие оконные и дверные проемы блоки.
	Перемычки над окнами также выполняются из керамических блоков, но специальных, имеющих другие размерные параметры.
	Вся вышеописанная работа по возведению стен первого этажа без внутренних перегородок была произведена буквально за один день. В том числе по всему периметру дома, по внешнему краю верхней части стены на раствор закреплен экструдированный пенополистирол, который утеплит обвязку стены и исполнит роль опалубки.
	Следующим шагом, согласно проекту и произведенной разметке, возводятся внутренние межкомнатные перегородки.
	Для перегородок используются керамические блоки толщиной в 175 мм. Вертикальное соединение блоков на раствор производится на пересечении перегородок и в местах их примыкания к основным стенам. Остальная крепежная стыковка осуществляется только за счет замков «паз-шип».
	При необходимости дополнительно перегородки могут быть зафиксированы на несущих стенах с помощью металлических перфорированных креплений.

Из чего еще можно сделать внутренние перегородки?

Межкомнатные стены необязательно должны возводиться из кирпича – могут быть применены и другие варианты. Подробнее о сооружении внутренних перегородок в квартире или доме – читайте в специальной публикации нашего портала.

Иллюстрация	Краткое описание этапов проведения строительных работ
	После того как стены и перегородки первого этажа будут возведены, цокольную часть строения оштукатуривают, нанося раствор в два слоя — первый из них выравнивающий, а второй декоративный. Нужно отметить, что эту работу можно провести и по завершению строительства дома, на этапе оштукатуривания всех поверхностей стен.
	Далее, по периметру строения возводятся леса, и вдоль них растягивается защитная сетка, так как следующим шагом идет обустройство верхней обвязки и перекрытия первого этажа, то есть все работы будут проходить на высоте.
	На фундаментную плиту устанавливаются подпорные стойки на надежных распорках. Эти элементы временно будут поддерживать монтируемые элементы межэтажного перекрытия.
	На подпорные стойки закрепляется дощатый каркас. Доски устанавливаются на торец на расстоянии друг от друга 700÷800 мм, вдоль длинной стороны комнат. Каркасные доски монтируются заподлицо с уровнем верхней горизонтали стен, то есть они не укладываются на стены, а закрепляются к верхней части их вертикальной поверхности.
	Далее, на стены, перегородки и доски каркаса укладываются специальные бетонные плиты перекрытия. Их конструкция представляет собой арматурный каркас, низ которого залит бетоном толщиной в 50÷70 мм. По краям длинных сторон плиты сформировано арматурное обрамление, имеющее высоту, которая вместе с бетонной основой имеет толщину будущего перекрытия (примерно 180÷200 мм).
	Плиты с помощью специальной подъемной техники укладываются перпендикулярно установленным ранее доскам каркаса. Не перекрытым оставляется только проем для лестницы, которая будет идти с первого на второй этаж. Кроме этого, необходимо сразу продумать и технологические отверстия, например, для прохода каминной или вентиляционной трубы.
	После того как все плиты перекрытия будут уложены, по периметру всего дома вдоль установленной опалубки укладываются готовые коробчатые арматурные элементы, которые станут основой для создания бетонного пояса обвязки. Укладываемый каркас обвязки имеет выступающие арматурные пруты, которые скрепляются с арматурными элементами плит перекрытия посредством проволочной скрутки.
	Сразу же формируется проход для вентиляционной трубы или дымохода камина, который также при желании может быть включен в проектную документацию.
	Вокруг лестничного проема по всему периметру устанавливается опалубка из толстых досок, ширина которых должна быть равна будущей толщине плиты перекрытия.
	Следующим этапом, на установленных плитах перекрытия из арматуры и полотен арматурной сетки формируется каркас под заливку бетонного раствора. Сначала по всей площади раскладываются параллельно отдельные пруты арматуры, а затем сверху них монтируется арматурная сетка с ячейками 100 на 100 мм.
	Арматурная сетка связывается с выступающими из плит элементами арматуры и с отдельно уложенными прутами проволочной скруткой. Работа должна быть произведена тщательно, так как от этого зависит прочность межэтажного перекрытия, которое будет подвергаться в процессе эксплуатации серьезным нагрузкам.
	Кроме этого, поднимается часть вентиляционной или дымоходной трубы, так как ее стенки должны быть вмурованы в бетонный слой плит перекрытия. Внутреннее отверстие трубы необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой в целях защиты его от попадания внутрь бетонного раствора, а также другого строительного мусора.
	Теперь на подготовленную основу заливается и равномерно распределяется по всей поверхности бетонный раствор. Толщина заливки должна быть равна высоте стенок опалубки. Таким образом, раствор полностью должен закрыть арматурные элементы конструкции. Требования к уплотнению раствора вибрированием – остаются в силе и здесь.
	Поверхность залитого раствора тщательно выравнивается, и перекрытие оставляется для застывания и набора прочности. Этот процесс займет достаточно много времени, так как плита должна получиться крепкой и надежной.
	После того как плита наберет прочность и станет готова к дальнейшей работе, возводятся стены второго этажа. Начинается кладка от углов площадки, блоки укладываются заподлицо с армирующим утепленным поясом. Вертикальное соединение блоков на раствор производится также по углам строения и при формировании оконных проемов. В остальных случаях блоки соединяются только на рельефный замок.
	За один день были возведены несущие стены второго этажа и установлена постоянная опалубка для формирования верхнего бетонного пояса обвязки.
	Далее, производится разметка и постройка внутренних перегородок второго этажа. Они устанавливаются из блоков, имеющих меньшую толщину, чем камни, используемые для возведения внешних стен, примерно в два раза – в принципе, по аналогии с первым этажом.
	Вместе с внутренними перегородками поднимается и вентиляционная труба. Она выстраивается из специально предназначенных для этой цели керамических блоков, которые устанавливаются один на другой.
	На иллюстрации видно, что при постройке перегородок раствор также используется только для горизонтальных швов кладки. Исключением является соединение блоков, обрамляющих дверные и оконные проемы, пересечения и примыкания стен.
	Следующим шагом идет установка и вязка арматурных каркасов в опалубку верхней обвязки. Обвязка должна быть надежной, так как на нее будет приходиться высокая нагрузка от конструкции крыши, тем более, что в качестве кровельного покрытия в данном случае будет использоваться керамическая черепица, имеющая достаточно большую массу.
	После выполнения армирования в опалубку внешних стен и внутренних перегородок заливается бетонный раствор. Работы производятся с привлечением специальной техники, поэтому заливка осуществляется быстро и получается аккуратной и экономной, без потери материала.
	Залитый бетон вибрируется, разравнивается заподлицо с опалубкой. Поверхность должна быть ровной — это важно для установки и закрепления на нее стропильной системы.
	Бетонный пояс оставляется для набора прочности. Для этого потребуется также не менее 18÷20 дней.

А можно ли обойтись без армопояса под мауэрлат?

В ряде случаев, да, этот этап опускают, выполняя крепление бруса мауэрлата иным способом, непосредственно к стеновым блокам. Однако, надёжность конструкции крыши при этом значительно снижается. А в случае с керамоблоками, наверное, все же лучше не экспериментировать. Подробнее о важности армопояса верхней обвязки, о способах его заливки рассказано в статье «Мауэрлат на газобетон без армопояса».

Иллюстрация	Краткое описание этапов проведения строительных работ
	Далее, на готовый бетонный пояс настилаются полосы гидроизоляционного материала, а сверху них укладывается и фиксируется доска толщиной в 50 мм (это в показанном примере, но вообще-то мауэрлат желательно сделать и потолще). Это обрамление станет мауэрлатом для закрепления элементов стропильной системы.
	На мауэрлат по заранее сделанным линиям разметки закрепляются специальные перфорированные уголки, которые облегчат фиксацию стропильных ног, а также придадут прочность креплению.
	Затем, начиная от середины строения, начинается формирование шатровой стропильной системы. Процесс работ проходит достаточно быстро, так как система собирается из готовых элементов, то есть на высоту поднимаются собранные фермы. Остается только зафиксировать их к мауэрлату, а затем скрепить между собой. (Понятно, что это – частный случай, показанный в качестве примера. А так стропильная система может быть и совершенно иной).
	К фермам закрепляются накосные стропила, уже соединенные с балкой перекрытия и укрепленные металлическими перфорированными пластинами.
	Затем к накосным стропильным ногам крепятся нарожники, уже оснащенные стойками и присоединенные к соответствующим участкам балок перекрытия. Таким образом, устанавливается жесткая треугольная конструкция, поэтому монтаж осуществлять достаточно просто.
	На мауэрлате все детали стропильной системы закрепляются на ранее прикрученных к нему уголках. Так как готовые детали фиксировать легко, работу вполне может проводить один человек.
	Собранная стропильная система обрамляется ветровой доской, которая закрепляется на торцевые стороны стропил и нарожников.
	Следующим шагом скаты стропильной системы покрываются диффузной мембраной, которая предохранит подкровельное покрытие от попадания влаги, но не задержит внутреннюю влажность, которая может образоваться в результате внутридомовых испарений. То есть покрытие является гидроизоляционным снаружи и паропроницаемым изнутри строения.
	Далее, сверху гидроизоляционного полотна сначала по стропилам монтируются рейки контробрешетки, которые окончательно зафиксируют полотно и зададут необходимый вентиляционный зазор. Сверху этих реек, перпендикулярно им, монтируется обрешетка из бруса под укладку керамической черепицы. Шаг установки бруса рассчитывается в зависимости от линейных размеров черепицы.
	На этом же этапе производится усиление гидроизоляции ендов, которые расположены по бокам выступающего отдела крыши. Кроме этого, при обустройстве обрешетки необходимо оформить примыкание гидроизоляции и обрамление дополнительными брусками вентиляционной трубы.
	Далее ендовы закрываются металлическими сточными желобами, которые по краям закрепляются на обрешетке и накрываются краями черепичного покрытия.
	На стыках скатов на элементы обрешетки закрепляются специальные металлические поддерживающие элементы, на которые укладывается и фиксируется по дополнительному брусу. Брус будет служить основой для укладки коньковых элементов черепицы. Далее, брус покрывается гидроизоляционным материалом по всей своей длине, который должен заходить под рядовую черепицу скатов.
	После того как будут подготовлены стыки скатов, наверх поднимается кровельный материал и равномерно раскладывается по поверхности крыши. Такой способ удобен в монтажных работах, которые пройдут гораздо быстрее, так как весь материал будет находиться под рукой.
	Укладка черепицы производится, начиная от карниза, каждый из верхних рядов монтируется внахлест на нижний. Закрепление черепицы к обрешетке осуществляется только в верхней части.
	Между собой используемая в данном случае черепица скрепляется с помощью специальных металлических замков. Одновременно с рядовыми, монтируются и коньковые элементы кровельного покрытия.
	После покрытия крыши, с помощью керамических блоков определенной формы поднимается на нужный уровень вентиляционная труба.
	Затем трубу обшивают пластинами, имитирующими черепицу, а сверху нее устанавливается декоративно-защитный колпак.
	Со стороны комнат второго этажа на балки перекрытия стропильной системы растягивается и закрепляется пароизоляционная мембрана, а затем потолок подшивается доской или гипсокартоном. Со стороны чердака на подготовленную основу, между балок перекрытия укладывается утеплительный материал. В данном случае в этом качестве используется минеральная базальтовая вата.
	Далее, вдоль карнизов закрепляется водосточная система. Сначала в ветровой доске фиксируются кронштейны, на которые под углом в сторону водосточной трубы устанавливаются желоба.
	Следующим шагом идет подшивка софитов, панели которых крепятся на свесы, сформированные выступающими элементами стропильной системы.
	Когда будут закончены все основные внешние работы, переходят к проведению внутренних коммуникаций — электропроводки, отопления, водоснабжения и т.п. Для проведения труб и кабелей через стены, в них с помощью перфоратора и насадки-коронки просверливаются отверстия. Для будущих розеток и выключателей вырезаются гнезда, к которым подводятся соответствующие кабели.
	В проемы устанавливаются окна и двери.
	Проводится оштукатуривание стен или их обшивка гипсокартоном.
	Производится монтаж водяной системы «теплый пол», элементы которого укладываются на утеплительные маты.
	Далее полы заливаются выравнивающей стяжкой и затираются.
	Производится монтаж лестницы на второй этаж.
	Параллельно с внутренней отделкой, если хватает рабочих рук, идет оштукатуривание внешних поверхностей стен и нанесение декоративного фасадного покрытия.

Читатели наверняка обратили внимание, что описание строительства получилось довольно-таки кратким, буквально просто с перечислением выполняемых операций. Однако подробную информацию о каждом из этих процессов можно найти на страницах нашего портала в специализированных статьях. Это расчеты и монтаж разнообразных типов стропильных систем, монтаж кровельных покрытий, установка водосточной системы, проведение коммуникаций, фасадная и внутренняя отделка, обустройство дренажной и ливневой системы вокруг дома, создание системы «теплых полов» и многое-многое другое.

Цены на «теплый пол»

теплый пол

*  *  *  *  *  *  *

А из приведенного выше описания напрашивается вывод, что постройка дома по этой технологии обойдется все же весьма недешево. Материал дорог уже сам по себе, а кроме того — многие этапы работ требуют привлечения специализированной техники. Однако, за скорость и качество проведения работ приходится платить. Зато в готовый дом можно будет вселиться сразу после завершения стройки, не дожидаясь усадки.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

К сожалению, эта технология подходит не для всех местностей, поэтому прежде, чем выбрать такой проект, необходимо произвести исследования грунта на участке.

И в завершение публикации – еще один интересный подход к строительству домов «по немецкой технологии». В предлагаемом видеосюжете показывается возведение жилого здания панельным способом.

Видео: Строительство панельного частного дома в Германии

Фахверковые дома, как старинной, так и современной постройки, можно видеть во многих странах — в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Нидерландах, Чехии и др. Присущее им особое «европейское» очарование не оставляет равнодушными и российских частных застройщиков. Поговорим о характерных чертах фахверка и о том, какие изменения он претерпел за долгие века своего существования.

Вспомним, как всё начиналось…

Сооружения фахверкового типа — жилища и оборонительные стены — строили еще в эпоху Древнего мира в Малой Азии, Египте, Греции, Риме. Однако считается, что фахверковые дома в их типическом для сегодняшнего времени виде появились в средневековой Германии. Причем эта технология позволяла возводить не только одно-двухэтажные сельские, но и многоэтажные (4–5 уровней) городские здания. В основе подобных построек лежит сложный деревянный каркас, состоящий из рядной системы стоек, ригелей, подкосов и распорок. Ячейки между элементами остова (нем. Fach — ячейка, секция; Werk — работа) заполняли смесью глины с соломой, камышом или древесными остатками, «армируя» саман решетками из веток, после чего конопатили щели, штукатурили и белили поверхности. Такие жилища были легкими, требовали использования небольшого количества леса (в сравнении с целиком деревянными домами), а следовательно, обходились недорого. Те, у кого была такая возможность, закладывали проемы в каркасе камнем или кирпичом, что заметно утяжеляло и удорожало конструкцию, придавало постройке статусность, но, однако, не делало ее теплее (теплопроводность легкого самана почти в два раза ниже, чем у кирпича).

Характерной чертой, отличающей фахверк от обычных каркасных строений, являлось то, что заполнители закладывали в ячейки заподлицо с наружной плоскостью балок и оштукатуривали так, чтобы скелет здания оставался полностью на виду. Более того, его рисунок обязательно подчеркивали темной, контрастной окраской. Таким образом, каркас становился ярким элементом фасадного декора, и чем сложнее был «узор», тем выше оценивалось мастерство строителей. При этом особо тонкую детализацию «рисунку» придавала система подкосов и распорок, главной функцией которых было обеспечение жесткости и устойчивости здания. (Кстати, структура силовых узлов во многих современных металлических конструкциях — взять хотя бы строительные фермы или опоры ЛЭП — восходят именно к фахверку.) Надо сказать, что та или иная «раскладка» наклонных элементов имела еще и символическое значение. Чаще всего встречалось пересечение укосин в форме буквы «Х», что означало Андреевский крест; в форме буквы «Ж», что называлось «дикий человек» (нем. Wildermann), который мог быть малым, угловым и др., а также условное изображение «Древа жизни».

Украшением фахверковых домов служил не только выделенный цветом рисунок конструктива, их декорировали также резными или гнутыми элементами, розетками, витражами, мозаикой

Самые ранние постройки (X–XII вв.) взводились по методу «длинных столбов». В основном это были крестьянские жилища в один-два этажа, и длины цельных стоек из массива хватало на всю их высоту. Более поздний фахверк в виде городских «многоэтажек» (XV в.) собирали уже по технологии «коротких столбов», при этом каждый следующий уровень немного нависал над предыдущим, благодаря чему дождевая вода не текла сразу по всему фасаду, а падала с этажных выступов прямо на землю, подальше от основания. Дома, построенные как в той, так и в другой технике, настоящие долгожители, и возраст многих из них исчисляется не одной сотней лет. Так, например, в немецком Кведлинбурге есть немало фахверков, возведенных еще в XIV в.; в самом старом из них (1346–1347 гг.), стоящем в переулке Wordgasse, 3, сегодня находится музей фахверковой архитектуры.

На разных языках и диалектах

В разных странах фахверк приобретает свою национальную изюминку. Это может выражаться как в архитектурных, так и в чисто художественных нюансах. Своеобразные версии фахверка встречаются даже в разных регионах одной страны. Так, в его родоначальнице Германии выделяют фахверк франконский (Северный Рейн, Вестфалия, Тюрингия), нижнесаксонский, алеманский (южногерманские земли). Если охарактеризовать их в общих чертах, то первому свойственна строгая симметрия, второму — обилие фасадного декора (те самые «пряничные домики»), а третий вобрал в себя элементы готики — остроугольные щипцы, башенки и т. п.

Вариация фахверка по-французски— это не лишенный изящества, «утонченный» коломбаж (colombage) с безригельным каркасом. В Англии, где такой тип построек называли framework, в саман замешивали овечий очёс (для тепла) и, в отличие от традиционного для Германии «квадратного» фахверка, делали дома Г- или П-образными в плане, не выше двух этажей и с неизменным наружным дымоходом.

Японский фахверк — сейсмостойкий. Если в Европе столбы каркаса сначала просто втыкали в землю, а позже стали опирать на каменное основание, то в Японии для них в камнях выдалбливали углубление: при подвижках грунта стойки «гуляли» в этих выемках, тем самым предотвращая разрушение постройки. Ячейки в каркасе закрывали бамбуковыми панелями или прессованным растительным волокном.

Свои традиции в сооружении каркасных зданий, аналогичных фахверку, существуют в Скандинавии, на Балканах, в Испании, Турции, Иране. Ну, а яркий пример фахверковых конструкций по-американски — это 100-этажный Центр Джона Хенкока в Чикаго (XIX в.), развивший новое на то время направление в европейской частной архитектуре — стеклянный фахверк.

За свою многовековую историю фахверк «взаимодействовал» с разными архитектурными стилями — от готики и барокко до модерна и хай-тека, но система его конструктива всегда оставалась канонической

Что немцу хорошо…

В богатой лесом России, с ее традиционным деревянным домостроением и суровым климатом, фахверк не был востребован. Известно, что в 1714 г. Петр I своим указом предписывал массово строить в Санкт-Петербурге здания по фахверковой технологии — на голландский и немецкий манер. Они обходились дешевле каменных, а кроме того, придавали бы городу европейский вид. Таким образом действительно было возведено несколько административных зданий и жилых домов, аптека, почта. Однако тем дело и ограничилось: судя по всему, технология на берегах Невы не прижилась — либо ее просто как следует не освоили, либо посчитали, что для балтийских зим она малопригодна.

В XVII–XIX в. появлялись отдельные фахверковые постройки в окрестностях Петербурга (в частности, комендантский дом в крепости Петерштадт под Ораниенбаумом), в Екатеринбурге, а в Москве была целая Новоиноземская слобода, выглядевшая, по свидетельству современников, как настоящий немецкий городок. Много немцев-колонистов проживало и в Приазовье, где они строили себе жилье по образцу фахверка из старых железнодорожных шпал, кирпича и шлакобетона. В архивных материалах Историко-краеведческого музея г. Ейска читаем: «С виду колония того времени была похожа на чисто немецкую деревню и вовсе не напоминала русское селение. Все дома фахверковые, крыши покрыты камышовыми матами, дранью или черепицей, окна большие, светлые».

Особую популярность в России фахверк, а точнее, его стилистика приобрела в эпоху модерна. Характерные элементы конструкции, а также их имитация применялись при сооружении усадебных домов, хозяйственных, торговых и производственных построек, летних дач. В их числе особняк Пашкова в подмосковной усадьбе Крёкшино; мастерские при заводе купца Крахта в Бежице; универсальный магазин «Мюра и Мерилиза» на Кузнецком мосту в Москве; дом управляющего Болшевской бумагопрядильной фабрикой в Лапине-Спасском; комплекс зданий в принадлежащей Морозовым усадьбе Льялово и др. К сожалению, большинство из этих объектов уже утрачены. Из ныне существующих (в разной степени сохранности) образцов русского модерна с приметами фахверка можно назвать, к примеру, «Адмиралтейство» и сарай в поместье В. С. Поленова Борок (Тульская обл.), а также Свитский корпус и другие постройки в имении принца Ольденбургского в Ольгине (Воронежская обл.).

День сегодняшний

Сегодня фахверк представлен главным образом в малоэтажном строительстве, так что фактически в ходу самая старая, длинностоечная технология. В настоящее время для возведения фахверковых домов применяют уже не массивную, а более прочную, стабильную и не подверженную усадке клееную древесину, LVL-брус. Конструктивные элементы, как и раньше, соединяют в замок по типу «ласточкин хвост» или «шип-паз» с дополнительной фиксацией нагелями; в наиболее нагруженных местах возможно также использование металлического крепежа — скоб, уголков, пластин.

Чаще всего каркас заполняют двумя слоями эффективного утеплителя (минвата, плиты ЭППС, PIR и др.) с последующей обшивкой листовыми материалами, как это делают в случае обычных каркасников. Крепят листы ЦСП, ОСП, ФСФ, ГВЛ и т. п. с помощью черепных брусков. Чтобы стены соответствовали требованиям по сопротивлению теплопередаче, используют брус увеличенной толщины (200 × 200 мм и более, в зависимости от региона строительства). К тому же этой толщины должно быть достаточно, чтобы в ее пределах поместились все слои стенового «пирога»: теплоизоляция, парозащитная пленка (изнутри) и гидроветрозащитная мембрана (снаружи), двусторонняя обшивка и отделка.

Учитывая несущие свойства стоек и балок из клееной древесины, в раскосах, укрепляющих каркас, конструктивной необходимости может и не быть. Их устанавливают, чтобы придать постройке характерный староевропейский колорит

Современные технологии позволяют использовать при сооружении каркаса металлопрофиль, железобетонные балки или пространственные фермы из досок расчетного сечения, а в качестве заполнения сегодня могут выступать различные сэндвич-панели, поризованные керамоблоки или блоки из легких ячеистых бетонов. Если прежде камни крепили к каркасу с помощью пазов и реек, то сейчас для этого служат плоские металлические анкеры. Возможные варианты отделки фасадов — оштукатуривание, обшивка деревом (панели, доска, вагонка), облицовка камнем или декоративным кирпичом.

Очень популярен в наши дни так называемый стеклофахверк, отвечающий актуальным тенденциям в архитектуре и дизайне интерьеров — свободные пространства, связь с окружающей природой, максимальная открытость для естественного света. В проемы каркаса в этом случае вставляют крупноформатные стеклянные блоки, используя безрамный способ монтажа. Для снижения теплопотерь через такие стены применяют энергосберегающие или мультифункциональные стеклопакеты, что в сочетании с другими решениями по теплосбережению позволяет довести здание до уровня энергоэффективного.

Чтобы обеспечить необходимый уровень шумозащиты в фахверковом доме, по всем стыкам и сопряжениям в силовой конструкции следует прокладывать звукоизолирующую ленту

Традиционная крыша фахверка — двускатная: мансардная или с полувальмой. Однако на современных интерпретациях таких построек ее делают и односкатной, и даже плоской. В качестве покрытия для скатных кровель лучше всего использовать черепицу: керамическую (вариант аутентичный, но дорогой и тяжелый), цементно-песчаную, металлическую, битумную.

В зависимости от предполагаемой нагрузки на основание (в частности, от материала заполнения стен и покрытия кровли) под фахверк закладывают фундамент в виде свай, ленты, монолитной плиты или УШП, куда уже встроена система напольного обогрева.

Домокомплекты изготавливают на высокоточных станках с программным управлением и доставляют их на место полностью готовыми к сборке. Процесс производства занимает около 2–3 недель, на монтаж уходит от нескольких дней до пары месяцев — все зависит от особенностей проекта. Из-за отсутствия усадки у клееной древесины к отделке можно приступать стазу после сборки коробки. Сроки возведения объекта «под ключ» (с фундаментом, кровлей и всей инженеркой) составляют примерно полгода. Таким образом, современные фахверковые дома можно смело отнести к категории быстровозводимых.

Фахверковые дома требуют профессионального проектирования для грамотного распределения нагрузки на каркас; применения высококачественной древесины (причем это касается как ее физических, так и эстетических свойств, ведь она будет на виду и на фасадах, и в интерьерах), эффективных тепло- и пароизоляционных материалов, а также привлечения опытных и квалифицированных исполнителей работ. Учитывая вышесказанное, включая сюда необходимый уровень оснащения производства для изготовления домокомплекта, понятно, что стоимость фахверка будет немалой. На сегодняшний день, при соответствии всех составляющих европейским стандартам качества, безопасности и экологичности, она стартует примерно с 50–55 тыс. руб./м², а цена стеклофахверка, относящегося к конструкциям премиум-класса, будет еще выше.

Инженерные коммуникации в фахверковом доме должны быть проложены в конструкции пола и стен. Делать полости в несущих стойках и применять срощенные балки, чтобы спрятать внутри них проводку или трубы, — не допускается, поскольку в результате можно серьезно ослабить каркас

Добавим, что при необходимости фахверковые постройки будет легко отремонтировать, а также, благодаря отсутствию у них внутренних несущих стен, без проблем перепланировать пространство. Что касается оформления интерьеров в таких домах, то никаких заданных рамок тут нет. Это может быть скандинавский стиль, шале, деревенский лофт, классика, хай-тек и пр.

Одна видимость

Фахверк очень легко поддается имитации. При желании на стенах почти любого дома, в том числе и с вентилируемыми фасадами, можно воспроизвести характерный рисунок открытого каркаса. Делают это с помощью накладных деталей из дерева (оптимальный вариант — доски из невосприимчивой к атмосферным воздействиям термообработанной или импрегнированной древесины) или полиуретана. Из последнего выпускают декоративные балки, которые по фактуре и внешнему виду не отличишь от деревянных. Совет: если вы задумали украсить таким образом свое жилище, либо сами внимательно изучите «матчасть», либо обратитесь за консультацией к архитектору. Он поможет расположить элементы декора так, как если бы дом действительно был построен по фахверковой технологии. В противном случае ваши художества будут похожи на что угодно, но только не на фахверк.

Больше интересного на Zaggo.RU

Строительство домов по канадской технологии под ключ

Строительство домов по канадской технологии предполагает возведение здания из заранее подготовленных элементов конструкции. Элементы каркаса и стеновые панели изготавливают на производственных участках и транспортируют к месту строительства, где выполняется их окончательная сборка на заранее возведенном фундаменте. Предварительно через фундамент вводят инженерные коммуникации и выполняют его гидроизоляцию.

После окончательного монтажа стеновых конструкций, устройства кровли и полов по дому разводят трубы и электропроводку, устанавливают окна, и двери, выполняют внутреннюю отделку. Компания БАКО строит каркасные дома по канадской технологии под ключ из элементов собственного производства по типовым и индивидуальным проектам. Готовые дома привлекательно выглядят и отличаются комфортностью благодаря качественной отделке и продуманным до мелочей системам жизнеобеспечения.

Преимущества каркасных технологий

• Строительство обходится на 25-30% дешевле, чем реализация аналогичного проекта из кирпича, пенобетона или деревянного бруса;
• Строиться такой дом под ключ в два раза быстрее;
• Тепловой контур каркасного дома лучше сохраняет тепло и помогает экономить средства на отопление;
• Благодаря низкой теплопроводности летом стены и кровля меньше прогреваются под лучами солнца и сохраняют прохладу внутри;
• Строить каркасный дом можно не только летом, но и зимой;
• Основной материал для строительства – древесина, экологически чистый и возобновляемый ресурс;
• Дома рассчитаны на эксплуатацию в условиях российского климата, не боятся повышенной влажности воздуха и сезонных перепадов температур;
• Каркасные дома строят в странах с разным климатом, они одинаково хорошо защищают от мороза -45С и жары +45С;
• В Японии из-за повышенной сейсмической опасности около 90% зданий строят по каркасным технологиям, потому что они лучше выдерживают землетрясения.

Конструктивные особенности и этапы строительства

Перед началом строительства необходимо изучить пробы грунта, и определить уровень стояния грунтовых вод на участке. После получения данных геологических изысканий в районе строительства приступают к земляным работам.

Каркасные дома сравнительно легкие, не требуют массивного фундамента и преимущественно проектируются без подвала. Строятся на свайно-ленточных или монолитных ленточных фундаментах мелкого заложения. Одновременно с бетонированием фундамента выполняем ввод и прокладку инженерных коммуникаций в подполье дома.

На производственных площадках компании изготавливаем двойной каркас и доставляем его на стройплощадку. По верху фундаментной ленты укладываем 2-3 слоя гидроизоляции и приступаем к монтажу каркаса. Когда внешние стены и перекрытия установлены, монтируем балки, стропила и настилаем кровлю.

Приступаем к созданию теплового контура – утепляем стены и перекрытия, делаем пароизоляцию и обшиваем деревянными контурами, к которым крепятся внутренние стеновые и потолочные панели. В каждом проекте до мелочей продуманы и спланированы инженерные системы, конструкции изготовлены с учетом их устройства.

После сборки каркаса прокладываем трубы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Устанавливаем радиаторы, котлы отопления, бойлеры и электрощит, прокладываем электропровода и кабели, делаем заземление. Монтируем розетки, выключатели и светильники в соответствии с планом подключения бытовой техники.

На заключительном этапе выполняем внутреннюю отделку – подготовку стен под покраску, облицовку плиткой или поклейку обоев, и чистовую декоративную отделку. Фасад обшиваем деревом или сайдингом, облицовываем кирпичом или искусственным камнем.

До сдачи объекта заказчику устанавливаем элементы декора, дополнительное оборудование, устраиваем отмостку по периметру фундамента, ступеньки крыльца, ограждения лестниц, балконов и открытых террас. Дом сдаем в эксплуатацию полностью готовым к проживанию.

Немецкая технология строительства домов

Отличительной особенностью немецкой технологии является изготовление полностью готовых к чистовой внутренней отделке конструкций дома в заводских условиях. На стенах дома уже выполнены оконные проемы, и закреплены наружные и внутренние стеновые панели, между которыми находится утеплитель. Подготовленные элементы дома быстро собирают вместе, подключают инженерные коммуникации и выполняют финишную отделку.

Этим немецкая технология строительства домов отличаются от канадской, при которой на заводе подготавливают только отдельные элементы каркаса и панели для наружных и внутренних стен. Европейская технология предполагает более внимательный выбор стройматериалов уже на этапе проектирования и высокую точность при изготовлении крупных конструкций. При монтаже требуется строительная техника с большей грузоподъемностью, чем при возведении каркасного дома по канадской технологии.

Каркасные дома от компании БАКО

Компания БАКО самостоятельно изготавливает конструкции для строительства домов по канадской технологии под ключ. Вы можете ознакомиться с типовыми проектами, представленными в нашем каталоге, в любой из них возможно внести изменения под ваши требования.

Мы заботимся о здоровье наших клиентов и не используем материалы, выделяющие формальдегиды, внутри дома. Для утепления используем мягкий утеплитель KNAUF, который не содержит клеящих веществ. Он рекомендован к использованию в детских учреждениях. Внутренние стеновые панели мы изготавливаем из прессованной древесной стружки, соединенной при помощи цементного раствора.

Используемую в строительстве древесину обрабатываем антисептическими пропитками и грунтовками, чтобы продлить срок их службы. На каркасные конструкции предоставляем гарантию 10 лет, и в течение года устраняем любые неполадки, которые иногда возникают из-за осадки здания. Все применяемые материалы прошли сертификацию в России, на них предоставляется гарантия от производителей.

Дома по немецкой технологии

В последнее время все более популярным направлением в домостроительстве и архитектуре становится панельно-каркасный способ, который весьма удобен и более прост в сравнении с классическим вариантом возведения жилища. Этот тип преимущественно представлен немецкой технологией, которая отвечает всем необходимым требованиям.

Плюсы и минусы

Проекты

Застройка из деревянных панелей позволяет осуществлять пристройки быстро и без больших финансовых затрат.

Технология строительства

Стандартный вариант технологии строительства включает в себя каркас из вертикальных балок, наклонных раскосов и горизонтальных столбов. Пространство между брусьями заполняют различными смесями из материалов, удерживающих тепло. Сейчас же новые технологии и большее количество вариаций позволили улучшить технологию за счет использования газобетона, прочного стекла, а также полиуретановых панелей и ЛДСП.

Внутренняя часть дома получается без несущих стен и других конструкций, которые делят пространство на более мелкие части. Первый этаж преимущественно просторен, монтаж стен производится из теплоизоляционных материалов. Основными крепежами для дерева выступают нагели и шканты. В силу отсутствия просадки дома отделка начинается сразу же после монтажа.

Фахверк компонуют из мана, полумана, вильдермана, Андреевского креста. Крестообразно соединенные планки могут быть в разных сочетаниях.

Крыша имеет широкие свесы более 70 см, благодаря чему дождь и другие осадки не остаются сверху, тем самым защищая деревянные части конструкции. Вся основная работа по заготовке конструкций происходит на заводских площадках, откуда уже и транспортируются все части будущего панельного дома на заранее выбранное место. Очень важен профессионализм строителей, так как от него напрямую зависит то, насколько удобной будет последующая эксплуатация жилища и его основные свойства.

Варианты дизайна интерьера

Дизайн панельных домов в немецком стиле выдержан преимущественно в натуральных и естественных природных оттенках. Темно-коричневый, темно-серый, светлый, каштановый и другие подобные цвета являются наиболее лаконичными, если учитывать как материалы изготовления, так и саму задумку установки данного типа строений.

Панельные дома зачастую располагаются в жилом секторе или за пределами города, где у людей есть возможность насладиться природой, именно поэтому естественные цвета для дизайна подходят лучше всего.

Для того чтобы подчеркнуть природный дизайн внешнего вида дома, входную зону можно украсить цветами в подвесных горшках.

Красивые примеры

Внешняя отделка зачастую выполняется в виде панелей. Немалое количество людей использует варианты с изображением кирпича, причем как светлого, так и темного. Если дом находится в озелененной зоне, то вполне органичным может стать древесный цвет. Столбы, опоры и иные высокие вертикальные конструкции можно перекрасить в темные оттенки, которые выделяют и дополняют образ современного панельного дома. Немаловажной частью является сочетание оттенка крыши и стен. Их цветовая гамма может быть как общей, так и разделенной в соответствии с темными и светлыми оттенками.

Первый этаж желательно моделировать с совместным расположением кухни и гостиной, чтобы гости могли насладиться закусками при совместном времяпровождении.

Достаточно привлекательным вариантом является панорамное остекление в совокупности со светлыми тонами комнаты. Цветовая гамма стен может быть неоднородной. Оконные проемы стоит выделить иными оттенками – желтыми, голубыми, серыми. Фурнитуру лучше располагать компактно и рационально.